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数码相机扫盲大辞典

发表于2004/10/29 15:32:00  2950人阅读

分类: 摄影爱好

数码相机扫盲大辞典

最近不少新买机器的朋友问了不少关于如何使用数码相机的问题,有的问题普遍存在,有的问题看似搞笑却有其一定的代表性,尤其对于买了水货马上操作的色友可能问题更多,所以想到做一个常见问题的解答集。部分内容来自《数码影像常见问题解答》一书。


~如何测试数码相机的坏点和噪点?

如果数码相机的成像元件CCD其中某个感光单元损坏,不能成像(感光),即成为坏点(Dead Pixel)。感光元件都有热稳定性的问题,温度升高,噪音信号过强,会在画面上形成杂色的斑点,此为噪点(Hot Pixel)。大家可以用专门的工具软件Deadpixeltest来测试坏点和噪点,一般是盖上镜头盖用不同的快门速度(比如1/30秒、1秒等)拍摄几张照片。理论上图像应该是纯黑色,若有斑点即是坏点和噪点,如果每次拍摄都出现在照片的固定位置,无论使用怎样曝光组合和怎样的感光度(ISO)都始终存在,那么即是坏点。噪点一般随着曝光时间的延长、感光度的调高或者相机温度的升高而有所增加,一般位置并不固定。数百万像素的数码相机出现一二个坏点,对成像的影响其实并不大。需要注意的是数码相机的LCD也可能有坏点。


~数码相机的成像元件CCD有坏点能修好吗?

目前有些高级数码相机专门有一个功能,比如NIKON5700,类似于对CCD进行格式化,可以将坏点标记出来重新屏蔽掉。其实相机厂家在相机出厂和修理有坏点的高像素相机也是采用如此的软件算法来屏蔽坏点的,从这个角度来说有些坏点的相机都是可以修复的,除非坏点太严重只能更换硬件了。

~转盘上的A,S,M,P代表什么意思?

P-程序式自动曝光,顾名思义就是DC根据测光自动决定相应的光圈和快门速度,以达到正确的曝光。DC上往往还有一个“情景模式”或者“简易模式”和P档很相似,都是自动曝光,不同的是一般在P档的时候你还可以调整白平衡、曝光补偿等参数。

A-光圈优先自动曝光,也就是你可以先确定一个光圈,然后DC根据测光自动调节相应的快门速度,以达到正确的曝光。比如,常用的是固定F2.0大光圈,再用大变焦来虚化人像的背景。

S-快门优先自动曝光,也就是你先确定一个快门速度,然后DC根据测光自动调节相应的光圈,以达到正确的曝光。不少相机拍摄夜景时要用到的的慢门,比如1~30秒等长时间的曝光都需要转到这个模式来设定。

M-全手动模式,就是光圈和快门都需要你自己来设定。一般当拍摄场景高光和暗部差异巨大的时候常需要用到,比如雪景、夜景等等,因为这个时候自动测光可能会失效。

~光学变焦和数码变焦的差别在哪里?

简单说就是前者是基于硬件的,后者是软件插值模拟的。DC在变焦的时候一般图示会显示两段,前一段是光学变焦,当变焦进入后一段就是用了数码变焦了,一般数码变焦得到的图像效果明显比光学变焦的差。不过有的时候当变焦不够而必须使用数码变焦的时候你可以尝试使用以下方法来提高画面的质量,一是尽量在晴天日照情况和空气质量较好的时候使用数码变焦,一是对某些机器你可以尝试用较小的照片尺寸,比如S602最大照片尺寸是600万象素,你可以用300万象素然后用数码变焦,比你直接用600万象素去数码变焦得到的图像效果更好。还有一些机器其数码变焦本身的质量就比较高,那当然更好了。

~为什么数码相机的最小光圈都不够小,很少传统相机的F11,F16甚至F22光圈值呢?

多数非专业数码相机镜头的焦距短(镜头离CCD的距离很近)、物理口径很小,F8时光圈的物理孔径已经很小了,继续缩小就很可能发生衍射之类的光学现象,严重影响照片质量。所以一般非专业DC的最小光圈都在F8左右,少数机器比如A1、S602做到了F11,但是再小就没有了。

~某些数码相机上的直方图显示在拍摄的实践中有什么用?怎么用?

直方图显示的是拍摄范围内景物的灰度分布曲线,和PHOTOSHOP中看色阶分布是一样的。如果该图曲线连续平滑,表示被摄景物灰度分布均匀,层次丰富;若图中曲线起伏较大,则表示反差较大,需要注意控制曾测;如果左侧有空白段,则表示高光部分层次太少(曝光过度),可以考虑减少曝光量;如果右侧有空白段,则表示暗部层次太少(曝光不足),可以考虑适当增加曝光。

~JPEG、TIFF、RAW照片存储格式有什么区别?

JPEG是有损压缩,后两者是无损压缩,尤其是RAW格式正越来越普及。由于JPEG是有损压缩,所以它还需要设定压缩率来决定最终照片的质量。有的DC上是用“标准/精细/优化”这样的字眼来表示不同的压缩率的,你可能会发现大多数情况下“标准”和“精细”之间照片的成像质量差异不是很大,如果这样你完全可以用“普通”档来保存照片,同时节约DC的存储空间。需要注意的是打开JPEG照片再次保存的时候,损失会累计,图像质量会进一步下降,所以建议选择“另存为。。。”或者将JPEG照片先转换为TIFF格式再进一步处理。

TIFF格式不属于商业机构所有,也不是专用于某软件,兼容性好,压缩方式多样。在印刷和作图软件中使用非常普遍。

RAW格式可以说是专门为数码摄影设计的照片存储格式,虽然其文件体积大,但是配合专门的RAW后期处理软件,可以十分强悍的自由的调节照片的白平衡、色调等等方面,在某些情况下使得你无需调节白平衡等参数就可以快速拍摄,为轻松的拍摄照片和最后输出理想的效果提供了一个保证。


~CF和SD卡的高速、低速是怎么回事情?

CF卡有的上面表明了16x 40x这样的字眼,1x=150KB每秒,然而这高速一般指的是CF卡读取的速度,其实写速度一般是达不到那么高的速度,而且CF卡的高速写入还需要数码相机的配合,所以高速CF卡也存在一个兼容性的问题。一般评测中曾推荐过的CF高速卡有PQI F1(40x)、Eagle的TURBO(实际写入速度快)、SCANDISK ULTRA II等等
SD卡也有高速低速之分,不过比CF卡简单多了,就是2M每秒和10M每秒两种,松下SD卡的外包装都标明了。另外就是KINGMAX的PIP封装的红色SD卡,也是10M每秒的高速卡。


~哪些数码相机的色彩较好?

其实通过设置机器的色彩浓度可以使得照片色彩表现有很大的不同,不过不同机器之间还是有些差别的:
浓艳型:富士、柯达、索尼。代表机型有富士6900、索尼F707,色彩浓重鲜艳,一般强化了红色和绿色,适合风光摄影,有的色友觉得色彩表现太假。
写实型:美能达、奥林巴斯。代表机型有美能达D7、奥林巴斯C4040。色彩还原真实,奥林巴斯偏淡,方便后期制作,但是有的色友觉得太素,不喜欢。
温暖型:卡西欧、佳能。代表机型有卡西欧QV3000,佳能G1。卡西欧在非风景模式会减弱蓝色,G1会略偏品,表现东方人像不错。
当然这只是默认状态的一般效果,很多时候都可以通过后期处理得到自己想要的色彩表现。


~为什么某些时候半按快门从LCD会看到一些红光(红斑),拍出的照片正常没有红光,怎么回事情?

两种可能:
1。在拍摄明亮的窗户前的被摄物体时,会出现红色竖条纹,那是因为LCD对强光有“拉光”现象,属于正常状况;
2。拍摄暗黑物体时,相机无法对焦,一些相机比如SONY F717会自动打开辅助对焦灯,半按快门时镜头前的红外线发射器就会发射出一束红光(是由不同方向的线条组成),对焦完毕后红光自动消失,不会影响照片效果。

~用数码相机拍照时,觉得要虚化背景很难,为什么?

虚化背景就是要取得传统相机一般的浅景深效果,因为数码相机的成像部件CCD面积小于传统相机胶片的面积,所以有“焦距相当于35mm相机的xx mm”的说法,但这里的“相当于”只是视角,并非所有的拍摄效果都“相当于”,比如物理焦距30mm左右的数码相机,测算下来,景深效果也就大致相当于70mm左右传统相机的景深效果,而远不是视角所“相当于”的200mm传统相机的景深效果。基本上数码相机要使用大光圈+大变焦,也许才能达到比较好的浅景深效果。


~什么是最佳光圈?

最佳光圈是指相机成像效果最好的光圈值。传统相机镜头的最佳光圈一般为最大光圈缩小两档左右,也就是说最大光圈是F2.8的镜头,其最佳光圈范围大约在F4 - 8之间。这只是从众多镜头测评数据中分析出来的一般规律,数码相机的镜头基本上也可以套用这个规律。比如富士相机在最大六倍光学变焦最大光圈时,边缘成像质量明显下降,缩小光圈后得到改善;F11时,边缘成像质量最好,但中心成像质量不理想;F8时,整个画面质量较平均,光圈F5.6时,画面中心质量最好。

~快门时滞是指什么?

一个常见的错误就是拍摄的时候盯着取景框,看到拍摄时机到来猛地按下快门,这个时候相机需要自动对焦、测光、计算曝光量、选择合适的曝光组合。。。。。所有这一切都需要时间,如果把这一切时间都算作“快门时滞”的话,那么自动对焦自动测光的传统相机也不过如此了。正确的理解应该是,先半按快门,让相机先完成自动对焦、自动曝光等准备工作,拍摄时机一到,再把快门按到底,这个时候花费的时间才是真正的快门时滞。建议用数码相机拍摄最好用手动对焦预先对焦,用手动曝光锁定曝光组合,这样容易取得很短的快门时滞。还有一个问题就是拍摄的间隔,因为数码相机不同于传统相机有一个存储照片的过程,需要一定的时间,只是内置超大缓存的个别相机才能高速连拍多张。建议必须快速连续拍摄的时候,可以使用较低的照片尺寸。

~拍摄室内或者夜景的时候希望人和背景都清楚,该如何操作?

需要相机支持闪光灯的慢速同步功能,这是相机与闪光灯配合实现的一种高级功能,一般有两种模式:前帘同步和后帘同步。前帘同步指在快门完全开启后立即闪光,适用于一般情况,便于抓拍人物的神态;后帘同步是指在快门将要关闭的时候闪光,适用于拍摄运动物体,可以拉出物体的运动轨迹,形成强烈的动感效果。需要注意的是,使用慢速同步时由于快门开启时间较长,最好使用三角架。

~数码相机拍摄的照片有的时候很容易出现紫边,能够避免吗?能够通过软件消除吗?

紫边是指数码相机拍摄的反差较大的照片中,在高光部分与低光部分交界处会出现紫色(或其他颜色)的色斑的现象。一般认为出现紫边与相机CCD面积过孝镜头色散、内部信号处理算法等有关。不同的相机出现紫边的严重程度不同,要完全避免还不太可能,拍摄的时候要注意:
1。尽量避免拍摄有高光与低光突变交界的画面;
2。使用平均测光或分区测光,而不是点测光以降低反差;
3。对于重要的照片,如果可能,尽量使用RAW格式记录。
目前还没有消除紫边效果出色的专用软件,在PHOTOSHOP中手工修饰比较麻烦,你可以尝试用PAA动作合集中收集的“消除紫边”动作,比较简便。


用数码相机拍摄的照片总感觉灰蒙蒙的,不够清晰,颜色也不鲜艳,怎么办?

造成这种现象的原因很多,一是不同的相机对图像的处理效果不同。比如索尼的相机F707色彩浓艳,反差较大,比较讨人喜欢(但有的时候导致失真)奥林巴斯的机器色彩表现就很素,比较淡雅。如果你的相机有类似“图像锐度Sharpness和色彩饱和度Saturation”这样的参数,建议将这两个值调高。
此外光线不太好、空气质量差、能见度低等外部环境因素都可能造成图像暗淡。比较简便的方法,可以使用PAA动作合集中的后期处理动作来改善,尤其是锐化对于改善此类照片的效果是十分明显的。建议到PAA FTP站点下载FocalBlade(一款功能非常强大的专业图像锐化工具)。

~为什么拍摄的时候我要按两次快门,一次对焦,一次拍摄?

这个朋友肯定对于数码相机的两段式快门不很了解,看看下面S5000的示意图。快门按一半的时候对焦和测光,如果一切正常则按到底完成拍摄,否则可以松开手指再半按快门进行另一次测光和对焦。

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